Der Rest der Strecke hat unsere Erwartungen sogar übertroffen. Im Sommer muss es auf der Transfăgărășan sehr voll werden, jedenfalls warnen alle Reiseführer davor, zu spät am Tag anzukommen, und dann in einer Blechkolonne gefangen zu sein. Wir haben es jetzt im Herbst darauf angelegt, und sind absichtlich erst am frühen Nachmittag auf die Strecke gefahren. Den morgendlichen Frost auf dem höchsten Punkt bei über 2000 Metern wollten wir gerne vermeiden.

Die Herbstsonne taucht alles in goldenes Licht

Doch es war überhaupt nichts los. Der dichte herbstliche Wald leuchtete in der Nachmittagssonne rotgolden. Nur gelegentlich kam uns auf der Straße ein Auto entgegen. Und von Bären war mit einer Ausnahme erst recht nichts zu sehen.

Der eine Bär lag gleich zu Anfang unserer Fahrt auf der Nordseite des Gebirgszuges neben der Straße und hatte den Kopf auf die Tatzen gebettet. Wie überall instruiert, hielten wir nicht an, wir trauten uns noch nicht einmal, langsam zu machen. Dadurch wurde das einzige Foto nur ein verwackelter Schnappschuss. Doch wir hatten die Schlagzeilen aus der Hauptsaison im Kopf, wo von autozerstörenden Aggro-Bären die Rede war und wollten lieber nichts riskieren.

Die Kinder starrten ab diesem Moment unentwegt ins Unterholz, zuckten bei einem moosbewachsenen Stein oder einem aufragenden Baumstumpf oft genug zusammen, nur um dann wieder enttäuscht in ihre Sitze zurück zu sinken. Die Serpentinenstrecke, die sich hinter anderen bekannten Bergstrecken wie dem Trollstigen in Norwegen nicht verstecken muss (wir sind beide schon gefahren), konnte aber glücklicherweise für Ablenkung sorgen. Oberhalb der Baumgrenze wurden unsere Blicke von den majestätischen Gipfeln und dem weiten Ausblick ins Tal angezogen, und weniger von vermeintlichen Bärenumrissen.

Auf dem höchsten Punkt der Strecke wird es trubelig

Einzig am See auf dem höchsten Punkt der Strecke wurde es uns etwas zu touristisch. Rund um die Ansammlung aus Souvenir- und Snackbuden entlang der Straße war kein freier Parkplatz. Also sind wir weitergefahren und haben stattdessen an der riesigen Talsperre weiter im Süden angehalten. Ein Blick über die Mauer, die über 150 Meter hoch ist, sorgt auch bei sonst schwindelfreien Personen für ein flaues Gefühl. Kurze Zeit später konnten wir noch einen Blick auf die Ruine der tatsächlichen Dracula-Burg erhaschen, die oben auf einem Felsen thront und nur zu Fuß zu erreichen ist. 

Und dann kommt auf der Südseite noch das langgezogene Ende der Transfăgărășan. Noch einmal fuhren wir in leichten Kurven durch den sich schier endlos erstreckenden Herbstwald, bis langsam erst immer mehr geschlossene Bistros am Wegesrand auftauchten, und schließlich wieder die ersten Häuser einer Stadt. Nach über drei Stunden waren wir auch ein bisschen erleichtert, alles ohne Zwischenfälle geschafft zu haben. Nur die Kinder meckerten gleich wieder: Wir hatten einfach zu viele Bären versprochen.

In Warschau haben wir einen kleinen Stopp eingelegt, um die Altstadt zu besichtigen und in einer typischen „Bar Mleczny“ — einer Art Mittagskantine — lokale Hausmannskost zu sehr fairen Preisen zu essen. Alle anderen verlockenden Städte Polens haben wir links liegen lassen, denn wir wollen bis hoch nach Estland.

Die baltischen Staaten fehlen uns noch auf unserer Liste. Nachdem wir in den letzten Jahren mehr als 25 europäische Länder bereist haben, wurde es zunehmend schwieriger noch neue Orte für den Urlaub zu finden. Auch bis Estland müssen wir in der kurzen Zeit weit fahren, aber zum Glück haben wir für den Rückweg eine Abkürzung eingeplant und nehmen die Fähre.

In Deutschland sind wir bei über 30 Grad losgefahren, haben uns die erste Nacht im Campingbus gequält, als kein Lüftchen ging, und die Kinder nicht einschlafen konnten. Die schweren grauen Wolken und die Kühle sind uns willkommen, doch ganz so nass müsste es auch nicht sein. Dafür ist trotz Ferienzeit touristisch nicht viel los im polnischen Inland. Leere Wohnmobilstellplätze, verlassene Spielplätze und wenig befahrene Autobahnen haben auch etwas für sich. 

Ich schaue wieder zum Fenster hinaus. Eine kleine Lärmschutzwand, gelbe Ähren. Ein paar weiß eingewickelte Heuballen. Und wieder Wiesen, Wiesen, Wiesen. In der Ferne drehen sich Windräder, deren Rotorblätter fast in den Wolken verschwinden. Ein Storch steht auf dem Feld. Eine meditative Langeweile stellt sich ein. Und für einen kurzen Moment lässt sogar der Regen nach.

Camper-Tipp: An polnischen Autobahnraststätten kann man fast immer kostenlos duschen.

Trotzdem ist dieser Wohnmobilstellplatz, auf dem die Fahrzeuge weit voneinander entfernt zwischen den Bäumen stehen, einer der schönsten, die wir in diesem Urlaub besucht haben. Die Nacht davor haben wir bei einer Familie verbracht, die auf ihrem Grundstück Platz für Camper anbietet. Alles ist liebevoll gestaltet, aber auch hier haben sich irgendwann die Neuankömmlinge so dicht gedrängt, dass morgens erst zwei Mobile rangieren mussten, ehe wir fahren konnten. 

Gesucht: Ein Ort zum Verweilen

In diesem Urlaub fällt es uns ungewohnt schwer, einen Ort zum Verweilen zu finden. Um diese Jahreszeit haben im spanischen Katalonien fast alle Campingplätze geschlossen. Und die wenigen, die offen haben, sind voll und oft trostlos. Dafür sehen wir immer öfter Orangen- und Mandarinenbäume. Die Früchte gibt es am Wegesrand oder im Supermarkt günstig zu kaufen und sie schmecken so gut, dass sie immer gleich aufgegessen werden. 

Einen kleinen Abstecher haben wir heute ins Ebrodelta gemacht, ein Schwemmlandgebiet an der Küste, das sich weit und spitz zulaufend ins Mittelmeer erstreckt. Es ist durchzogen von Kanälen und auf den jetzt noch leeren Reisfeldern steht das Wasser. Touristen kommen zur Vogelbeobachtung, insbesondere Flamingos sind beliebt. Leider haben wir sie nicht gesehen. Aber dafür eine ungewöhnliche Landschaft, die so gar nicht zur restlichen Goldküste mit ihren Hotels und Promenaden passen will.

Wer mit vier kleinen Kindern — eins in der Trage, drei zu Fuß — eine drei Kilometer lange Führung durch ein Höhlensystem mit 500 Treppenstufen macht, der tut gut daran nicht zu viel zu erwarten. Auch wir versuchen immer, nicht darauf zu hoffen, dass alles entspannt ist und wir in Ruhe den Vorträgen lauschen können. Oft genug müssen wir bei solchen Unternehmungen minütlich Snacks verfüttern, Flasche geben, Pflaster kleben und mürrische Kinder hinter uns herziehen, um nicht abgehängt zu werden.

Doch zu unserer Überraschung klappt alles außergewöhnlich gut. Der erste Teil des Weges führt uns durch die Tropfsteinhöhlen, in denen die Kinder immer wieder die riesigen Stalagmiten bewundern. Die schieren Ausmaße des unterirdischen Systems sind beeindruckend, genauso wie der merkliche Abstieg in die Tiefe. 

Der unterirdische Flusslauf

Dann kündigt die Tourleiterin den nächsten Abschnitt an. Unsere Ohren nehmen schon wahr, dass sich etwas geändert hat. Plötzlich ist da das Rauschen von Wasser, das mit jedem Schritt lauter wird. Schließlich öffnet sich der Blick in eine neue Halle. Und vor allem: Auf die unterirdische Schlucht, die der Fluss Reka in den weichen Kalkstein gegraben hat.

Der Besucherweg schmiegt sich weit oberhalb des schäumenden Wassers an die Felswand. In Serpentinen verläuft er erst nach unten, dann über eine schmale, surreal anmutende Brücke über den Abgrund und schließlich weiter entlang der Schlucht bis zum Ausgang der Höhle. Da der Weg beleuchtet ist, sieht es in der Dunkelheit aus als würde ein goldenes Band sich durch die Höhle schlängeln. 

Die punktuell angebrachten Scheinwerfer lassen uns Blicke auf den tosenden Strom unten in der Schlucht erhaschen — und auf die gefährlichen, kaum zwei Fuß breiten Stiegen, die die ersten Höhlenforscher überall in den Fels geschlagen haben. Ganz unten, nur zwei, drei Meter über dem Fluss sind heute noch die Wege zu sehen, auf denen Besucher vor 100 Jahren die Höhle erkunden durften. Wege, die schnell überflutet werden, wenn der Fluss bei Regen anschwillt.

Irgendwann sickert wieder Tageslicht in die Höhle und nach einer letzten Biegung führt der Weg zum Ausgang. Während wir jetzt in der Wintersaison hier das Höhlensystem verlassen, kann man im Sommer noch weiter gehen. Denn der blaue Himmel über diesem Teil des Flusses zeigt sich nur kurz, bevor das Wasser wieder unter der Erde verschwindet — im nächsten Teil des Höhlensystems. Ursprünglich war alles verbunden, doch der Regen trägt über die Jahrtausende die Decke von oben ab, so dass sie irgendwann einstürzt. Hier ist es schon passiert. 

Für uns geht es zurück zum Parkplatz. Einige Stufen sind mit inzwischen ausgelaugten Kindern an der Hand noch zu überwinden, dann bringt uns ein Aufzug zurück auf die Ausgangshöhe. Direkt am Besucherzentrum gibt es einen riesigen Spielplatz. Zeit für eine wohlverdiente Essenspause.

Weil der gesamte Strand bei unserem ersten Besuch überspült war, sind wir am nächsten Morgen noch einmal hingefahren. Und diesmal konnten wir am Fuß der Klippen spazieren gehen. Leider kamen die Wellen aber trotzdem zu nah an die Klippen, so dass wir nicht zu den Bögen gehen konnten — jedenfalls nicht, ohne ordentlich nass zu werden. Was wir gesehen haben, zeigt die Fotogalerie: