Die Kunst zieht uns genauso an wie die grobschlächtigen, überdimensionalen Abluftrohre, die Kessel, die Hochöfen. Die Natur hat sich große Teile der Anlage in den letzten 40 Jahren seit der Stilllegung zurück erobert. Doch es lässt sich durch Videos und Infotafeln dennoch nachvollziehen, wie die ganze Stadt Völklingen im Einklang mit dem unerbittlichen Takt der Maschinen ihren Aufschwung erlebte — und nach der Schließung auch ihren Fall.

Als Sehenswürdigkeit ist die Area 1 nicht groß ausgeschildert. Vielleicht ist das auch der Grund, wieso wir bei unserem Besuch sonst niemanden dort antreffen. Unter einem grauen Gewitterhimmel wirken die verlassenen Bauten mit den weit geöffneten Türen unheimlich. Die Kinder wollen nicht hinein, aber als die ersten Blitze über den Baumwipfeln aufleuchten, flüchten sie sich ins Innere. 

Die Räume sind überraschend kahl. Nur ein alter Kontrolltisch steht herum. Eine Tür liegt auf dem Boden. Im oberen Stockwerk finden wir das spartanische Metallgestell eines Bettes, sonst nichts als Beton und Fliesen. Überall haben Sprayer auf dem Boden und an den Wänden ihre Bilder hinterlassen. Es wirkt fast künstlerisch.

Die Lagerhallen sind unter Erdhügeln versteckt

Als der Regen wieder nachlässt, und das Donnergrollen sich verzogen hat, gehen wir auf dem asphaltierten Weg weiter über das Gelände. Im hinteren Teil verstecken sich unter aufgeschütteten Erdhügeln die „Bunker“, die eigentlichen Lagerhallen. Gebaut wurden sie ab Mitte der 50er von den USA, aufgegeben 1994. Die massiven Stahltüren stehen noch heute.

Nach der Besichtigung laufen wir durch den Wald zurück zum Parkplatz. Und nur ein paar Hundert Meter die Straße runter finden wir zufällig einen schönen Wohnmobilstellplatz bei einem Spielplatz und einer Minigolfbahn. Besser kann es nicht laufen. 

Bei Faber-Castell können Familien bestimmt den ganzen Tag verbringen. Es gibt Workshops und Besichtigungen auf dem weitläufigen Gelände mit seinen vielen historischen Gebäuden. Da wir nur einen kurzen Stopp geplant hatten, um danach noch das Siemens-Museum anzufahren, haben wir uns mit der kleinen Ausstellung im Foyer und dem Shop begnügt. An der Kasse wurden unsere Kinder reich beschenkt – eine unerwartete und schöne Überraschung.

Auch das Siemens-Healthineers-Museum ist kostenlos. Hier wird die Geschichte von Röntgengeräten, Computertomografen und anderer Medizintechnik gezeigt. Die Darstellungen und Erklärtexte haben bei mir oft Beklemmung ausgelöst. Als die Mediziner und Ingenieure die Risiken der Strahlung noch nicht kannten, wurden viele Patienten und Bediener der Geräte verletzt, entstellt oder unheilbar krank.

Daneben gibt es aber auch Exponate, die die heutige ausgereifte Technik erklären und Mut machen. So können die Kinder auf einem Bildschirm eine Mitmachgeschichte verfolgen, bei der ein verletztes Kind mit modernster Technik untersucht und schließlich wieder gesund wird. Zum Schluss nehmen wir noch Infomaterial mit. Denn technische Innovation ist und bleibt eines unserer Lieblingsthemen.

Rost, Plünderungen und Vandalismus haben die Feste, die 1961 (nun von den Franzosen) endgültig ausgemustert wurde, stark angegriffen. Erst in den 80er Jahren gründete sich ein Verein, der es sich seitdem zur Aufgabe gemacht hat, die Feste wieder in Stand zu setzen und Teile davon der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Obwohl es uns vorkommt, als würden wir kilometerweit durch die Gänge laufen, führt der Rundgang nur durch einen kleinen Teil der Feste.

Dabei sehen wir, wie bereits damals versucht wurde, die Anlage mit moderner Technik sicherer zu machen. Eine eigene Belüftung sowie die Telefonanlage — damals keine Selbstverständlichkeit — gehören dazu. So konnten die unabhängig voneinander angelegten Teile der Festung jederzeit miteinander kommunizieren, ohne dass jemand ans Tageslicht kommen musste. 

Das Leben der bis zu 7000 Soldaten in der Anlage stellen wir uns extrem trostlos vor. Selbst die großzügigen Offiziersunterkünfte sind fensterlose Räume mit nacktem Beton, die keinerlei Charme besitzen. Die Soldaten selbst mussten sich mit etwa 25 Mann je eine Toilette teilen. Als wir bei der Besichtigung endlich den Ausgang sehen und den letzten Abschnitt des Rundgangs im Freien erreichen, sind wir erleichtert. 

Leider klappt das nicht so ganz, weil unser kleinstes Kind mit zweieinhalb Jahren jetzt alles selbst machen möchte. Der Kinderwagen ist ihr zuwider. Ein paar Kilometer Fußmarsch aber auch. Deshalb wechseln wir uns ab mit Schleppen. Es lohnt sich aber, denn in den riesigen Firmenzentralen auf dem Weg vom Wohnmobilstellplatz am Rheinufer in Richtung Regierungsviertel herrscht am Samstag gähnende Leere und wir können durch die gläsernen Fassaden einen Blick ins Innere erhaschen. 

Schließlich erreichen wir das „Haus der Geschichte“, ein kostenloses Museum zur deutschen Nachkriegsgeschichte. Es wird zwar gerade umgebaut, aber die Ausstellung ist in kompakter Form zugänglich. Für kleinere Kinder sind die Exponate nicht gut geeignet, aber wir Eltern würden am liebsten alles genau studieren — wenn die Kleinen nicht zu ungeduldig wären. Also suchen wir draußen nach Beschäftigung. 

Was gäben wir jetzt für einen Spielplatz

Das Regierungsviertel hat leider zu wenig Spielplätze. Die Grünflächen sind gepflegt, die Fassaden der Häuser makellos. Hier steht ein Schild „Bürovilla zu vermieten“, dort sind die Treppenstufen zur U-Bahn aus Marmor statt Beton. Aber für Kinder finden wir — nichts. Außerdem bläst der Wind an diesem Tag Ende März unangenehm kalt durch die Straßen. 

Zeit zurück zum Stellplatz zu laufen. Auf dem Weg essen die Kinder ihre letzten Gummibärchen vom Haribo-Werksverkauf. Zwei klagen über Bauchschmerzen. Das Licht fällt schräg durch die noch kahlen Baumkronen über dem Platz. Auf dem Rhein schippern die Lastkähne vorbei. Wir essen im Stehen an unserer Outdoor-Küche am Fahrzeugheck zu Abend. Was wir morgen machen? Bestimmt wieder etwas Neues. Ich freue mich darauf. 

Die Stimmung in den original belassenen Büros der Grenzkontrolleure ist bedrückend. Umso mehr, da überall Zitate von Zeitzeugen zu lesen sind, die voller Angst durch die Kontrollen fuhren und hofften nicht schikaniert oder gar festgesetzt zu werden, umso mehr, wenn sie tatsächlich etwas oder jemanden über die Grenze schmuggeln wollten. 

Noch unheimlicher als die Büros ist aber die gähnende Leere auf der weitläufigen Anlage. Als wir unter der Woche nachmittags dort waren, standen nur zwei weitere Autos auf dem Parkplatz. Während wir unter dem gelblichen Plexiglasdach einer Kontrollstelle durchgehen, stellen wir uns vor, wie alle mitgebrachten Tiere hier geprüft wurden, wahrscheinlich jämmerlich winselnd nach langer Wartezeit im Stau. 

Die Kinder können bei unserem Rundgang viel lernen. Die Texte auf den Infotafeln sind gut verständlich und in einem ehemaligen Verwaltungsgebäude gibt es eine teils interaktive Ausstellung mit Videos. Das Freilichtmuseum ist übrigens auch von der nahegelegenen Autobahnraststätte an der A2 aus zu erreichen. Dort herrscht reger Betrieb.

Immer wieder führt uns die Suche nach einem guten Wohnmobilstellplatz völlig unerwartet in interessante Städte und schnuckelige Dörfer. Zum Beispiel nach Nienhagen. Dort gibt es einen liebevoll angelegten Stellplatz direkt an einem Spielplatz. Außerdem liegt nur wenige Meter entfernt ein süßer, kleiner Park, wo mittags die ergrauten Bewohner des Altenheims auf der anderen Straßenseite zwischen blühenden Beeten in der Sonne sitzen. 

Ein paar Meter weiter sind Biergarten, Hallenbad und ein Supermarkt. Und als wäre das nicht genug, haben wir mit den Kindern zusammen am örtlichen Familienzentrum eine weitere schöne Spielmöglichkeit gefunden. Kaffee für die Eltern inklusive. 

Stadt mit Geschichte

Auch eine echte Überraschung: Schöningen, die Stadt, die einst das härteste Wasser Deutschlands hatte. Bis 1959 war das Wasser, das hier aus den Leitungen kam, so kalkhaltig, dass damit weder gekocht noch gewaschen wurde. Nur der Kaffee habe mit dem Wasser sehr gut geschmeckt, erzählt uns ein Rentner vor der Touristeninformation. In diesem Jahr feiert die Stadt ihren 1275. Geburtstag. Wir sind angetan von den alten Häuschen, dem Schlosspark und den vielen Infotafeln zur Stadtgeschichte. 

Ganz in der Nähe ist ein stillgelegter Braunkohletagebau. Außerdem fährt man von Schöningen nur wenige Minuten zum Grenzdenkmal Hötensleben an der alten innerdeutschen Grenze. Hier ist im Detail geschildert, wie die Grenze bewacht und gesichert wurde. Die Zäune und Mauern sind noch erhalten, genauso wie zwei Wachtürme.

Eigentlich hatte uns nur der kostenlose Stellplatz in Løkken Verk angelockt, denn es gibt nur wenige davon in Norwegen. Doch schon auf dem Weg fiel uns das Industriemuseum neben dem Platz auf, über dessen Webseite wir schließlich den Besucherstollen entdeckten. Nach dem Frühstück am nächsten Tag passte es zeitlich für die erste Führung und die Mitarbeiterin vor Ort versicherte uns, dass die Kinder alt genug seien, um mitzugehen. Außerdem durfte jeder eine Laterne tragen.

Über 300 Jahre wurde Kupfer gefördert

Tatsächlich ist der Stollen gut ausgebaut. Auf einem Weg aus Holzbrettern geht es 400 Meter in den Berg hinein. Insgesamt sind die Gänge über eine Länge von vier Kilometern in den Berg gebohrt. Ein großer Teil davon steht unter Wasser, seit kein Kupfer mehr gefördert wird. Davor war das Bergwerk bis zu seiner Stilllegung 1987 über 300 Jahre in Betrieb.

Ein Teil der unterirdischen Räume wird heute anders genutzt — eine Firma bietet kontrollierte Sprengungen von alter oder ausgemusterter Munition an. Das haben wir aber nicht bei der Führung erfahren, sondern später im Internet gelesen, weil wir uns gefragt haben, wieso nicht das gesamte Bergwerk inzwischen geflutet ist. 

Beim Rundgang durch den Besucherstollen bekamen wir einen Eindruck, unter welch furchtbaren Bedingungen Bergarbeiter zu Anfang — vor der Industrialisierung — in den Minen schuften mussten. Und auch später, als Bohrmaschinen entwickelt wurden und man Sprengstoff einsetzte, gab es noch viele Gesundheitsrisiken, so dass trotz effizienterer Rohstoffförderung die Arbeit unter Tage kaum erträglicher wurde.

In einem unterirdischen Saal gibt es Konzerte

Heute ist dieser Teil des Bergwerks aber nicht nur Museum, sondern sogar Veranstaltungsort. Im größten unterirdischen Saal, der 700 Menschen fassen kann, stehen Bänke und eine Bühne, auf der Kulturveranstaltungen stattfinden. In der Vergangenheit war das die ergiebigste Stelle der Kupferader.

Unseren Kindern hat die Tour unter die Erde erstaunlich gut gefallen. Von den Legenden der Bergleute, dass eine launische und gefährliche Frau im Fels lebt und für Unfälle sorgt, wenn man nicht bestimmte Riten zur Besänftigung ausführt, haben wir ihnen aber nicht erzählt. Da die Führung auf Englisch war, konnten wir das bei der Übersetzung einfach auslassen.

Eine schlechter werdende Straße windet sich hinauf in den Wald, wo wir verabredet sind. Hier leben Sebastians Onkel und seine Frau in ihrem Ferienhaus, das ihnen in der Pandemie mehr ans Herz gewachsen ist als ihre Stadtwohnung in Karlsbad. Schon auf dem Weg begegnen uns die ersten Hinweise darauf, dass die Stadt keine gewöhnliche ist. Auf Werbetafeln werden Kurbäder angepriesen — mit Radon. Und auf dem Weg hoch zum Restaurant führt die Straße am Eingang eines alten Stollens vorbei. 

Schätze aus dem Berg

Ab dem Mittelalter bis in die 60er Jahre wurden hier in der Gegend Rohstoffe abgebaut. Erst Silber, dann weitere Metalle und schließlich Uran. Noch heute gelten Kuren mit dem radioaktiven Gas, das beim Zerfall von Uran entsteht — Radon — als heilsam für bestimmte Krankheiten, etwa Gelenkbeschwerden. Gleichzeitig kamen durch die Folgen der Arbeit in den Uran-Bergwerken Tausende ums Leben. 

Radon ist schwer und es hat eine kurze Halbwertszeit von einigen Stunden bis wenigen Tagen. In der Natur kommt es überall vor, mal mehr, mal weniger. Es sammelt sich im Erdreich und kann durch undichte Kellerwände auch in Häuser gelangen. Einmal an der Luft, verflüchtigt sich das Gas schnell, weshalb es im Alltag nicht besonders gefährlich ist.

Sebastians Onkel erzählt uns, dass der Berg, auf dem die kleine Häusersiedlung steht, voll ist von alten Stollen. Im dichten Fichtenwald, der an der Oberfläche friedlich und naturbelassen aussieht, senkt sich bisweilen die Erde in kleine Kuhlen, wo ein unterirdischer Gang nachgegeben hat. Und, was selbst Sebastian nicht wusste: Sein eigener Großvater arbeitete einst in den Minen. 

„Die Kommunisten wollten die Intellektuellen aus dem Weg haben“, erzählt Sebastians zweiter Onkel (väterlicherseits) uns von dieser Zeit. „Darum ließen sie sie als Zwangsarbeiter in den Bergwerken schuften.“ Besagter Großvater war „Steiger“, eine Art Vorarbeiter. Ein hilfsbereiter, wie wir erfahren. Den Zwangsarbeitern brachte er heimlich Essen in den Stollen, das seine Frau — sie war Köchin — zuvor eigens dafür vorbereitet hatte. „Einer der Gefangenen war Autor und Dissident und hat später in einem Buch darüber geschrieben“, sagt uns der Onkel. Nur so habe er davon erfahren. Seine Eltern selbst hätten geschwiegen: „Es war eine dunkle Zeit.“

Diese Geschichte im Hinterkopf verändert den Blick auf die Landschaft, die Sebastian und ich vor einigen Jahren zum letzten Mal besucht haben. Damals blieb mir vor allem die Einsamkeit im tiefen Wald in Erinnerung — ein ruhiger, aber zugleich etwas unheimlicher Ort für ein Stadtkind wie mich. Heute sehe ich den Berg mit anderen Augen, als einen Schauplatz großen Leids. Unsere Kinder genießen derweil mit den gleichaltrigen Verwandten einen interkulturelle Austausch beim Ballspielen und Buddeln im Schneematsch. Für sie ist der Wald nur ein Spielplatz wie jeder andere.